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频繁的设计师回顾展和度假系列走秀 为了给时尚挤一点灵感出来么?

2017年05月31日 11:54  来源:好奇心日报

  回顾过去几个月全球几大知名艺术博物馆的日程,以反叛著称的时尚设计师出现频率之高,可能会令你感到惊讶。

  5 月的第一个周一,纽约大都会艺术博物馆时装学院(Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art)春季展开展,主题是《川久保玲/Comme des Garçons: 其间的技艺(Art of the In-Between)》。在安特卫普时尚博物馆 MoMu,同期展出的是比利时设计师Martin Margiela 在 1997 至 2003 年期间担任爱马仕女装成衣创意总监时的作品。明年,巴黎博物馆 Palais Galliera 还计划举办这位设计师的自主品牌 Maison Martin Margiela 的回顾展。

  从 2016 到 2017 年,西班牙设计师 Cristobal Balenciaga 的名字也出现过很多次了。3 月,Palais Galliera 的《Balenciaga,深渊》( “Balenciaga, L'oeuvre au noir”)刚开幕,伦敦的 Victoria & Albert 博物馆就又推出了一个名为《Balenciaga:塑造时尚》(“Balenciaga: Shaping Fashion.”)的回顾展。

  这些设计师无不以“变革时尚”引领了上世纪中叶或下半叶的行业风潮——Cristobal Balenciaga 和 20 世纪早期的 Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Paul Poiret 等一道,改变了当时像沙漏一样千篇一律的女装廓形;川久保玲从 1981 年的巴黎首秀开始,就指出 Comme des Garçons 的目标是“提出新的审美”,而“新事物未必是人们眼中美的东西”;Martin Margiela 则常常和解构、改造服装联系在一起。

  他们提出了同一个问题:如果时尚设计只是潮流的循环往复,那么时尚发展的空间到底在哪里?

  这个问题摆到当下的时尚业面前,显得有些讽刺。

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  川久保玲作品

频繁的设计师回顾展和度假系列走秀 为了给时尚挤一点灵感出来么?

  Martin Margiela 作品

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  Balenciaga 作品

  5 月也恰好是各大品牌时装屋上演早春度假系列(Resort Collection)走秀的时候。

  数十年前,Resort Collection(或称 Cruise Collection、Holiday Collection)诞生时,并不向媒体及公众展出,也不以填补春夏和秋冬之间的空当为目的。它主要是为了满足富人们在冬季前往温暖地带度假的需求,只在店铺的 VIP 室出售。

  与之形成鲜明对比,现在,度假系列变成了时装屋们一年一度最盛大的活动。Chanel、Dior、Louis Vuitton 等时尚集团每年都要花数百万美元在繁华得令人晕眩的度假大秀上。

  这个月初,Dior 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 把上百名宾客空运到洛杉矶外圣塔莫尼卡市的自然保护区,灿烂的夕阳和数十只印有 Dior Logo 的热气球共同构成了秀场。数天后,以热爱日本文化著称的 LV 女装创意总监 Nicolas Ghesquière ,就把秀搬到了日本京都滋贺县的美秀博物馆——一个由贝聿铭设计、需要穿过“樱花隧道”才能达到的“仙境”。

  Gucci 的 2018 年早春度假系列在 5 月 29 日举办。去年,它在伦敦威斯敏斯特大教堂做的那场秀在 Twitter 上被提及了 13.8 万次,带有 #GucciCruise 的话题标签则获得了 2.96 亿次曝光。今年的阵势依然不减:和希腊雅典的帕特农神庙沟通失败后,它在意大利佛罗伦萨找到了巴拉丁画廊(Galleria Palatina)作为秀场,并且转而把原本计划捐赠给雅典卫城的 200 万欧元修护费,给了有 457 年历史的弗洛伦萨乌菲兹美术馆(Galleria degli Uffizi)。

  但讽刺之处在于,看上去花样最多的早春度假系列,其实也是销售导向最强的一个系列。这也是为什么,人们讨论的不是设计如何,而是秀场这次又选在哪里,品牌又砸了多少钱,以及又有哪些明星坐在了头排。

频繁的设计师回顾展和度假系列走秀 为了给时尚挤一点灵感出来么?

  LV 2018 早春度假系列

频繁的设计师回顾展和度假系列走秀 为了给时尚挤一点灵感出来么?

  Dior 2018 早春度假系列

  为了满足口味越来越难以捉摸的消费者,也为了达到更高的销售目标,奢侈品牌已经变得越来越快,从过去的 2 季变成了现在的 4 季,有的品牌甚至扩展到 8 季。如果算上和各种品牌、平台发售的联名胶囊系列,新产品几乎就像快时尚一样,可以贯穿全年。

  在这之中,时装屋们独独愿意花大笔钱在度假系列上,当然是因为它的回报。

  对于买手们来说,春夏和秋冬两季主系列之外的 Pre-collections(包括早春度假系列和早秋)才是最重要的。比起主系列的“艺术性”,它们更注重实穿性,也是你最有可能在店里看到的产品。

  更重要的是,早春度假系列是时尚品牌所有产品中在售时间最长、利润最高的。举例来说,春夏系列一般是 2 至 4 月上架,3 月中旬上货数量达到峰值。但它的正价销售时间只有 6 周,随后就进入了漫长的打折期。

  早春度假系列则是 11 月就上架了(也就是走秀的半年后),随后一直呆到次年的 4 月,而且基本一直保持正价。这意味着它给品牌赚钱的时间长达近 6 个月。

  在这样的语境里,川久保玲、Martin Margiela 以及 Cristobal Balenciaga 当年所热衷的话题——设计是否创新,一个新系列到底能给时尚带来怎样的改变——很少得到回答,也很难得到回答。

  今年 2 月,在纪梵希(Givenchy)已经担任了 12 年创意总监的 Riccardo Tisci 离职时,谈到的一个原因是:“一年要做太多个系列,太累了。”

频繁的设计师回顾展和度假系列走秀 为了给时尚挤一点灵感出来么?

  好看的销售数字需要速度,但好设计需要时间,这样的矛盾几乎是难以调和的。

  走马花似地换创意总监,成了时装屋自救的最重要的方式。如今来执掌 Balenciaga 的,是时下最热街头品牌 Vetements 的创始人兼创意总监 Demna Gvasalia。在几个月前刚结束的时装周上,他为这个 100 年历史的巴黎时装屋创造的最受热议的单品,是一只印有“Balenciaga”字样的棒球帽——看上去和 Polo 卖的没什么区别,除了价格是后者的 10 倍。

  从某种意义上说,在设计创新乏力的时刻拥抱街头品牌,算是奢侈品牌的另一种自救。通常被认为是小商贩或游客常佩戴的腰包,出现在了爱马仕的2018 秋冬秀场上。Givenchy 的秋冬系列中则到处都是帽衫、运动裤之类的单品,一位公关负责人在接受 highsnobiety 采访时说,这个 65 年来都高高在上的巴黎时装屋“有街头文化的 DNA”。

  LV 和 Supreme 的联名,算是奢侈品的正式宣言。

  不知奢侈品牌的高管们是否对 Supreme 的销售模式感到艳羡——它没有传统时尚日程的束缚,没有春夏、秋冬系列之分,全年都有不定期的发售(drop),反而持续吸引了一众饥渴的消费者。

  对于街头品牌来说,和奢侈品合作倒没什么:从 80 年代 Dapper Dan 开始为说唱歌手设计戏谑奢侈品的单品(pseudo-luxe pieces)以后,恶搞奢侈品就成了街头品牌的一大主题之一。

  对消费者来说,这对他们的生活可能也没有太大影响。经济基础仍然决定消费选择——如果你想要一件新帽衫,可以花 70 美元在 Stussy 买一件,也可以花 790 美元在 Givenchy 买一件;如果想要一双小白鞋,可以花 75 美元买一双 Reebok,或者花 595 美元买一双 Saint Laurent。

  但对曾经引领时尚变革、创造永恒、定义什么是高级时尚(high fashion)的时装屋们来说,这到底意味着什么?

  “现在我们把很多东西都定义成高级时尚,但它们并不是。” Raf Simons 在不久前接受 GQ 采访时说:“它们不过是秀场上一件在造型或者颜色上使了点小技巧的衣服。人人都以为这是高级时尚。扯淡。”

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